Безусловно, cамое главное и интересное в Хампи это руины древней столицы. В большинстве своем они находятся на "туристической" стороне реки Тунгабхадра, рядом с поселком. И начинать знакомство с Хампи нужно обязательно там. Я так и сделал.

Маршрут, в мой первый день, у меня был очень насыщенный. Из 65 самых топовых достопримечательностей Хампи я посмотрел 33. Кое-что другое из списка, как сейчас понимаю, видел, но не "опознал" или просто не дошел.

На базаре, рядом с храмом Вирупакши я купил книгу Виктора Ненилина "Хампи. История забытой империи", из нее я и взял список достопримечательностей. Книга интересная и точно поможет разобраться в истории Виджаянагарской империи. Стоит смешных 299 рупий. Представляете, в богом забытой индийской дыре (сам Хампи, без окружающих его руин всего лишь небольшой поселок) и книга на русском языке.

Про все "бомбические" достопримечательности Хампи я уже подробно рассказывал. И даже дважды. Здесь и здесь. А в этой части про мой второй день и другое Хампи.

По впечатлениям день получился слабее, но вспомнить (и вспомнить с удовольствием) все равно есть что.

В восемь утра я проснулся полный сил и желаний продолжить приключения. И даже пожалел, что не пошел встречать рассвет. Но вчера за день я так устал, что мне казалось это лишним. Завтрак, прощание с хозяевами и мы с Мату помчались дальше. Куда он меня везет я не знал. Но после первого дня я ему полностью доверял. Да и выбора у меня другого не было. В Хампи я сорвался с Арамболя совершенно спонтанно и к поездке не готовился. Так что с Мату мне повезло.

Можно сказать, что он меня подобрал на остановке в Хоспете, обогрел, ну и немножко "обобрал". За два дня "экскурсий" я ему заплатил 3000 рупий. Ценник точно выше среднего за такие услуги, но ничуть не жалею. Маршрут был подобран отлично. Как и жилье. Да и по-русски он говорит очень хорошо, так что мне с ним было общаться легко и просто. Как его найти, если у вас появится желание, я рассказывал в первой части.

Весь свой второй день я провел на другой стороне реки, и ездил хоть и по достопримечательностям, но это уже было другое Хампи. (Не знаю, женского или мужского рода слово Хампи, поэтому выбрал нейтральный средний. В нашем "великом и могучем" есть такой). Если придерживаться географических терминов, то я был в деревне Анегунди и окрестностях. Но это тоже входит в то, что мы все называем Хампи. Территория бывшей Виджаянагарской империи.

По одной из версий, во времена этой самой империи, в этом месте содержали боевых слонов, и Анегунди переводится как "слоновья яма". Некоторые туристы даже предпочитают искать жилье на этой стороне. Но я расскажу лишь про некоторые достопримечательности, которые мне удалось посмотреть.

До первой нашей локации, холма Анджанея, он же Анджанеядри (Anjanaadri Hill), мы ехали почти полчаса. Дорога очень живописная, поэтому ехать не устал. Вот она настоящая Индия, которая живет своей жизнью и на туристов ей наплевать. Тук-тук, даже когда "летит", все же едет достаточно медленно. И ты успеваешь во всех подробностях рассмотреть калейдоскоп сменяющихся пейзажей. Разноцветные лоскутки полей, нагромождения скал, копошащиеся крестьяне, снова поля, школьники, стадо коров и так всю дорогу.

Холм Анджанея в Хампи одно из священнейших мест индуистов. На этом холме расположен храм Ханумана. Место, о котором говорится в великом индийском эпосе Рамаяна. Поэтому большая часть поднимающихся к храму не любопытные туристы, а паломники приехавшие издалека.

Индийцы умеют строить в самых удивительных местах. Наверх надо подниматься по замысловатой крутой лестнице. Не скажу что сильно утомительно, но попотеть пришлось. Причем и в прямом смысле тоже. Хотя подниматься я начал в 10-30, когда еще не особо жарко. Все этапы подъема в двух галереях.

Индийцы, те, что паломники, поднимаются наверх босиком. Прочим смертным разрешается в обуви, но чтобы пройти на территорию храма все равно нужно будет разуться. Это касается любого индийского храма. Впрочем, чтобы попасть в храм, нужно еще протопать 575 ступенек. Плюс еще несколько десятков не учтенных.

Если надумаете встречать здесь закат/рассвет (а идея очень хорошая) закладывайте на подъем минут 20-30 и плюс еще погулять по территории. Утром, думаю, будет не лишним и фонарик. Вряд ли ступеньки освещаются ночью, а начинать тратить зарядку телефона с раннего утра, наверное, не стоит.

Честь и хвала строителям лестницы, предусмотрели несколько мест для отдыха, но многие отдыхали просто на ступеньках.

Сам храм довольно маленький. Даже не верится, что это именно его я видел вчера несколько раз с той стороны реки. Оттуда он видится малюсеньким белым пятнышком на горе.

Другое название храма Monkey Temple (Обезьяний храм). Название скорее народное и оно очень точно передает здешнюю атмосферу. Называется он так не только в честь самой "главной обезьяны" во всей Индии, но и потому, что обезьян здесь на квадратный метр, наверное, даже больше чем людей. Да и как иначе это же их храм. Есть даже специальные люди, которые очищают для них кокосовые орехи.

Обезьянки мне показались совершенно ручными. По крайней мере, мои угощения с рук ели охотно и безбоязненно, но разборчиво. Все что им не нравилось в орехово-фруктовой смеси, которой я с ними поделился, они безжалостно выкидывали. Но бдительность с этими "товарищами", конечно же, терять нельзя. И стащить что-нибудь могут, да и зубы показать, если обидите тоже.

Территория самого храма тоже небольшая, и местами не очень чистая. Чего-то очень запоминающегося и бросающегося в глаза нет. Но это не значит, что в храме нет священных для индусов предметов и мест. Он сам по себе для них святыня. (Листайте галерею).

Но самое главное (для туриста-атеиста) и интересное, что есть на священном холме это умопомрачительные виды, открывающиеся практически с любого места. И нескольких официальных смотровых площадок и с множества неофициальных.

По факту любой "пятачок" на холме ближе к краю это смотровая площадка. Раньше, многие тысячи лет назад, во времена Рамаяны, эта местность называлась Кишкинда. И здесь жило племя полулюдей-полуобезьян под предводительством Ханумана. Потом он встретился с Рамой и "понеслось". Значительная часть событий, о которых рассказывается в Рамаяне (важнейшем индийском эпосе) происходит в окрестностях Хампи. Да и здешние необычные горы появились благодаря "стараниям" Ханумана, который бросался огромными валунами как орехами.

Впрочем, и сейчас здесь есть на что посмотреть. И как вы понимаете, никакая фотография не может передать ни красоту открывающейся сверху местности, ни тем более восторга и восхищения.

Если никуда не торопиться, то на вершине холма можно просидеть и не один час, но меня внизу ждал Мату, а впереди еще что-то неведомое и стопроцентно интересное.

Не скажу, что я был в полном восторге от следующей нашей локации. Но место интересное, и думаю редко кто туда добирается из туристов. По крайней мере, я видел лишь две парочки. Одна из них молодые индийцы и приехали они сюда точно не для осмотра местности. Озеро Санапур (Sanapur Lake).

Интересна и бананово-рисовая дорога и, конечно же, необычные валуны. Если бы я попал сюда вчера, до моей экскурсии по той стороне, то вне всяких сомнений я был бы в полном восторге. А так только интересное место.

Хотя, наверное, насчет редкости туристов я ошибаюсь. Иначе здесь не дежурили бы местные лодочки. Прогулка стоит 500 рупий. Меня им "соблазнить" не удалось, а вот парочка, которая шла следом за мной, охотно согласилась.

Думаю, если ехать компанией, то можно и искупаться. От холма Хамауна до него ехать всего минут 10. На обратном пути к тук-туку мне попозировала вот такая черно-белая парочка. Не могу не похвастаться.

Следующая точка Пампа Саровар (Pampa Sarovar). Его оценка у меня вышла тоже двоякая. Сначала я его принял за откровенный новодел. Но на самом деле место это очень древнее и священное для индусов. (Но не для туристов). В Индии всего лишь пять таких сакральных прудов, и умыться его водой мечтают многие паломники. (Как всегда, листайте галерею).

Как я понял, совсем недавно здесь провели полную реконструкцию. Таких фото этого места я еще не видел. Раньше этот пруд был знаменит тем, что в нем цвели лотосы. Сейчас (ноябрь 2023 г) это просто водоем с водой, красиво оформленный под ступенчатый колодец. Хотя может, именно так он и должен выглядеть. Надеюсь, что скоро в нем и лотосы появятся.

Рядом действующий храм. И даже не один. Но, опять же на фоне вчерашнего великолепия, ничего особенного. Примерно так же как у нас сходить в церковь в каком-нибудь заштатном городке. Хотя по факту, эти храмы старше и намного всех тех, что на правой стороне. ( Как частенько и у нас, намоленные места не всегда самые помпезные). Это место тоже упоминается в Рамаяне, поэтому и почитается у индийцев.

Еще там интересный ландшафт. Нагромождения камней окружают низинку, где водоем, с трех сторон. И много-много диких обезьян. Хотя, конечно, не совсем уже диких. Скорее обезьян, "которые гуляют сами по себе" прямо по парковке.

Минут через пятнадцать еще один храм. И снова действующий. Храм Дурга (Durga Temple). Наверное, единственный храм, из тех, в которых я побывал, где "жизнь бьет ключом" на полную катушку.

Храмов здесь несколько. И на вид они тоже скромные. Но тоже старше тех, что в Хампи. Судя по всему, во времена Виджаянагарской империи, столица была на той стороне реки. Поэтому там и строились величественные храмы.

Самый большой и интересный храм это храм Дурги. Построен он в честь богини Дурга. В храме есть священное дерево. Бездетные женщины, просят у богини помощи, и подвешивают к дереву, в качестве дара, кокосы, завернутые в красивые тряпки.

Немного успел понаблюдать за свадебным обрядом. Хотя, может и не свадебным. Участники были нарядно одеты и я подумал что свадьба.

В храме, если попадете туда в первой половине дня, можно бесплатно поесть. Кормят всех желающих. Я тоже решил перекусить, чтобы потом не отвлекаться. Да и интересно было. Думал будет остро, но оказалось все съедобно. Кормят двумя видами риса и вегетарианская подливка.

Приходишь, берешь тарелку, встаешь в очередь, получаешь свои два черпака, куда-нибудь присаживаешься в тень и ешь. Только ложку не дают, и приходится есть, как и все, руками. Потом моешь тарелку и ставишь ее на полку.

Наверху есть развалины небольшой крепости (форт Анегунди), старый сад, один или два храма и маленькая священная пещера. Пещера имеет прямое отношение в эпосу Рамаяна. Валу, (также известный как Бали), был царем Кишкинди, то есть здешней местности. И что-то в этой пещере произошло. Важное для индийцев. Хотя в самой пещере ничего любопытного (для туриста) нет. По крайней мере, я "увековечил" для себя вход в пещеру, а не ее саму. Рядом еще есть место, которое считается гробницей королевской семьи. (Листайте галерею).

Можно еще было подняться по тропинке выше, на холм. Но я не пошел, и, наверное, зря. Как оказалось, напрасно я экономил время, ориентируясь на вчерашний день, и расчитывая на следующей локации увидеть что-то более интересное.

Внизу, неподалеку от храма Дурги, строится новый храм. "Обещает" быть очень красивым. Своей филигранной резьбой немного напомнил мне храм Акшардхам в Дели. Как будто отделили малюсенький кусочек и перенесли сюда. Думаю, к сезону 2024-25 г. он уже будет работать.

А пока рядом работает скромненький старый храм. Может быть, именно здесь и просят богиню о чуде рождения. (Но это не точно). Но уверен, что и к нему еще долго "не зарастет народная тропа".

Ну и конечно вокруг природная "изюминка" района Хампи. Это необычные каменные образования. Конкретно здесь есть человеческая голова. И, наверняка, про нее тоже существует какая-нибудь красивая легенда.

На этом наша поездка по следам Рамаяны не закончилась. Мату отвез меня в еще одно интересное место. Мне оно запомнилось именно как любопытное место, но все же прежде всего это именно исторические древние храмы.

Комплекс храмов Чинтамани (Chintamani Temple Complex). Сколько там храмов я даже точно не знаю. Про некоторые даже и не скажешь что это храм. И что совсем не характерно для Хампи, название этот комплекс получил по имени святого Чинтамани. Храмы очень органично вписаны в окружающий горный ландшафт. Не знаю, сколько им веков, но уже тогда профессия ландшафтного дизайнера была востребована. (Листайте галерею).

В храме Ханумана (№4-5 в галерее) на входе сохранились остатки старинных барельефов. Для этой части Хампи это скорее редкость. Большую часть сегодняшнего дня мы провели в деревне Анегунди (Anegundi).

По Рамаяне именно здесь произошла встреча Рамы с Сугривой. В память об этом событие на том месте остались следы Бога. Встретил их даже дважды. В храме Шивы и на берегу реки. В храме, как мне показалось настоящие. В смысле старинные, так как запираются на замок. А у реки, скорее всего, современная "подделка".

Но меня, если честно, больше храмов привлекли здешние ландшафты. Храмы находятся на берегу реки Тунгабхадри. И здешние жители ходят в храмы не чтобы помолиться, а чтобы срезать путь. Мужчины ходят искупаться, женщины постирать белье.

И запомнилась еще "банда" обезьян. Сначала они спрятались увидев меня, а потом потихоньку стали вылазить. Обезьяны в Хампи везде. Там где людей встречается больше почти ручные, там где меньше почти дикие. Но и с теми и с другими расслабляться не надо. Как бы мило они не выглядели все равно это не домашние животные.

Дальше мы поехали на деревенскую площадь. Там, кстати, можно остановиться на обед. Но после перекуса в храме Дурги есть я еще не хотел.

На небольшой деревенской площади помимо точек общепита и магазинчиков находятся три достопримечательности.

Дворец Гаган Махал (Gagana Mahalu). Когда-то, лет 500 назад, это действительно был королевский дворец. Сейчас большая его часть лежит в руинах. Очень может быть, что после 1585 года, когда по Виджаянгару (Хампи) и окрестностям прошли орды мусульман его и не восстанавливали. Поэтому от дворца осталась малая часть. Но даже по ней можно составить представление о мастерстве строителей.

Кое-что реставраторы все-таки воссоздали. Вот так сейчас выглядит фасад здания. Раньше с этих балкончиков знатные люди наблюдали за шумевшими внизу праздниками. Можно даже подняться на второй этаж к остаткам комнат. Посмотреть на современную Адегунди через узкие бойницы комнат и заодно посидеть в прохладе.

В окошко можно увидеть огромную колесницу Ранганатхи. В празднике на ней возят божество из соседнего храма. А в остальное время она стоит на площади как своеобразный памятник. Но не особо охраняемый. Мопед к ней можно прислонять без всяких проблем.

Шри Ранганатхсвами Темпл (Sri Ranganatha swami Temple). На этой стороне реки действующих храмов намного больше. Но и выглядят они намного скромнее. Шри Ранганатхсвами Темпл, наверное, самый "помпезный". Находится он тоже на площади. Перед входом позолоченный столб. Не знаю, насколько много там золота, думаю нет вообще, но выглядит торжественно.

Храм считается главным храмом Анегунди. Построен он в 14-ом веке, еще до расцвета виджаянагарской империи, и может быть, поэтому и выглядит более скромным. Но "порода"и возраст все-таки чувствуются. Приятно побродить по нему почти в одиночестве.

Кроме меня и еще пары зевак никого не было. И еще пара местных, которые устроили себе послеобеденный сон прямо в святом месте. Удивляюсь и завидую их способности спать на любой ровной поверхности. Захотелось поспать, упал на пол и все.

Если не надоело листать галереи, то можете немного "прогуляться" по храму.

На этом моя прогулка по деревне Анегунди закончилась. Думаю, что можно было посмотреть еще пару-тройку мест. Что еще там есть интересного, напишу в конце. Может вы захотите заглянуть туда.

Если бы я знал, что мой сегодняшний день закончится так рано, я бы построил его по-другому. На свою первую точку с храмом Ханумана я бы поехал в последнюю очередь и встретил бы там еще один закат. Но задним умом мы все сильны.

По дороге в Хоспет на железнодорожном переезде столкнулся с индийским менталитетом. Ждать они совершенно не умеют. Пока ждали поезда, через шлагбаум перелезло человек сорок с мопедами, и в ту и в другую сторону. Последний уже перебегал чуть ли не под "носом" локомотива.

В Хоспет (Hospet) или Хосапет, как его называют местные, мы приехали часа за четыре до отправления автобуса на Гоа. Хотел было "обидеться" на Мату за такое раннее окончание "экскурсии", но подумал, что во многом сам виноват. Мог бы на каждой локации минут по 10-15 задержаться, и все бы было хорошо.

Но зато появилось время поближе познакомиться с "воротами в Хампи". Такое у Хоспета есть неофициальное название.

Хоспет город совсем не туристический. Вот к какому выводу я пришел. Целых два часа я пытался разменять 100 долларов, но так и не нашел ни одного обменника. И это при том, что банков в пешей доступности я нашел штук восемь, но не в одном не было обмена.

В каком-то банке мне посоветовали сходить в тревел-агентство по конкретному адресу. Агентство я нашел, но оно в этот день почему-то не работало. По закону подлости, как я тогда подумал. Деньги мне были нужны на утро, чтобы доехать на такси с Мапусы, куда приходит автобус из Хампи, до Арамболя.

Но как оказалось, что не делается-все делается к лучшему. Из Мапусы до Арамболя я поехал не на такси за 1000 рупий, а на местном автобусе за 35.

Если кто-то тоже захочет сэкономить, то автовокзал с местными автобусами находится рядом с вокзалом, куда приходят слипбасы из Хампи. В Мапусу мы приехали около семи, а рейсовый уходит около восьми. Но не знаю, то ли это расписание, то ли отправление по заполнению автобуса.

Автобус был забит под завязку. Нам с Богданом (я опять встретил своего польского попутчика) повезло, что мы еще заняли сидячие места. До нашей остановки в Арамболе ехать чуть больше часа. Как мне показалось, автобус останавливается не только на остановках, но и по требованию. Можно следить за маршрутом по maps.me и выйти где тебе удобно.

Еше двадцать минут прогулки по Арамболю и вот он мой "родной" отель.

Поездку в Хампи советую очень-очень. Почти уверен, что я туда еще обязательно съезжу. С женой и с друзьями. Они тоже должны увидеть эту сказку.

В восемь утра я проснулся полный сил и желаний продолжить приключения. И даже пожалел, что не пошел встречать рассвет. Но вчера за день я так устал, что мне казалось это лишним. Завтрак, прощание с хозяевами и мы с Мату помчались дальше. Куда он меня везет я не знал. Но после первого дня я ему полностью доверял. Да и выбора у меня другого не было. В Хампи я сорвался с Арамболя совершенно спонтанно и к поездке не готовился. Так что с Мату мне повезло.

Можно сказать, что он меня подобрал на остановке в Хоспете, обогрел, ну и немножко "обобрал". За два дня "экскурсий" я ему заплатил 3000 рупий. Ценник точно выше среднего за такие услуги, но ничуть не жалею. Маршрут был подобран отлично. Как и жилье. Да и по-русски он говорит очень хорошо, так что мне с ним было общаться легко и просто. Как его найти, если у вас появится желание, я рассказывал в первой части.

Весь свой второй день я провел на другой стороне реки, и ездил хоть и по достопримечательностям, но это уже было другое Хампи. (Не знаю, женского или мужского рода слово Хампи, поэтому выбрал нейтральный средний. В нашем "великом и могучем" есть такой). Если придерживаться географических терминов, то я был в деревне Анегунди и окрестностях. Но это тоже входит в то, что мы все называем Хампи. Территория бывшей Виджаянагарской империи.

По одной из версий, во времена этой самой империи, в этом месте содержали боевых слонов и Анегунди переводится как "слоновья яма". Некоторые туристы даже предпочитают искать жилье на этой стороне. Но я расскажу лишь про некоторые достопримечательности, которые мне удалось посмотреть.

До первой нашей локации, холма Анджанея, он же Анджанеядри (Anjanaadri Hill), мы ехали почти полчаса. Дорога очень живописная, поэтому ехать ничуть не устал. Вот она настоящая Индия, которая живет своей жизнью и на туристов ей наплевать. Тук-тук, даже когда "летит", все же едет достаточно медленно. И ты успеваешь во всех подробностях рассмотреть калейдоскоп сменяющихся пейзажей. Разноцветные лоскутки полей, нагромождения скал, копошащиеся крестьяне, снова поля, школьники, стадо коров и так всю дорогу.

Холм Анджанея в Хампи одно из священнейших мест индуистов. На этом холме расположен храм Ханумана. Место, о котором говорится в великом индийском эпосе Рамаяна. Поэтому большая часть поднимающихся к храму не любопытные туристы, а паломники приехавшие издалека.

Индийцы умеют строить в самых удивительных местах. Наверх надо подниматься по замысловатой крутой лестнице. Не скажу что сильно утомительно, но попотеть пришлось. Причем и в прямом смысле тоже. Хотя подниматься я начал в 10-30, когда еще не особо жарко. Все этапы подъема в двух галереях.

Индийцы, те что паломники, поднимаются наверх босиком. Прочим смертным разрешается в обуви, но чтобы пройти на территорию храма все равно нужно будет разуться. Это касается любого индийского храма. Впрочем, чтобы попасть в храм, нужно еще протопать 575 ступенек. Плюс еще несколько десятков не учтенных.

Если надумаете встречать здесь закат/рассвет (а идея очень хорошая) закладывайте на подъем минут 20-30 и плюс еще погулять по территории. Утром, думаю, будет не лишним и фонарик. Вряд ли ступеньки освещаются ночью, а начинать тратить зарядку телефона с раннего утра, наверное, не стоит.

Честь и хвала строителям лестницы, предусмотрели несколько мест для отдыха, но многие отдыхали просто на ступеньках.

Сам храм довольно маленький. Даже не верится, что это именно его я видел вчера несколько раз с той стороны реки. Оттуда он видится малюсеньким белым пятнышком на горе.

Другое название храма Monkey Temple (Обезьяний храм). Название скорее народное и оно очень точно передает здешнюю атмосферу. Называется он так не только в честь самой "главной обезьяны" во всей Индии, но и потому, что обезьян здесь на квадратный метр, наверное, даже больше чем людей. Да и как иначе это же их храм. Есть даже специальные люди, которые очищают для них кокосовые орехи.

Обезьянки мне показались совершенно ручными. По крайней мере, мои угощения с рук ели охотно и безбоязненно, но разборчиво. Все что им не нравилось в орехово-фруктовой смеси, которой я с ними поделился, они безжалостно выкидывали. Но бдительность с этими "товарищами", конечно же, терять нельзя. И стащить что-нибудь могут, да и зубы показать, если обидите тоже.

Территория самого храма тоже небольшая, и местами не очень чистая. Чего-то очень запоминающегося и бросающегося в глаза нет. Но это не значит, что в храме нет священных для индусов предметов и мест. Он сам по себе для них святыня. (Листайте галерею).

Но самое главное (для туриста-атеиста) и интересное, что есть на священном холме это умопомрачительные виды, открывающиеся практически с любого места. И нескольких официальных смотровых площадок и с множества неофициальных.

По факту любой "пятачок" на холме ближе к краю это смотровая площадка. Раньше, многие тысячи лет назад, во времена Рамаяны, эта местность называлась Кишкинда. И здесь жило племя полулюдей-полуобезьян под предводительством Ханумана. Потом он встретился с Рамой и "понеслось". Значительная часть событий, о которых рассказывается в Рамаяне (важнейшем индийском эпосе) происходит в окрестностях Хампи. Да и здешние необычные горы появились благодаря "стараниям" Ханумана, который бросался огромными валунами как орехами.

Впрочем, и сейчас здесь есть на что посмотреть. И как вы понимаете, никакая фотография не может передать ни красоту открывающейся сверху местности, ни тем более восторга и восхищения.

Если никуда не торопиться, то на вершине холма можно просидеть и не один час, но меня внизу ждал Мату, а впереди еще что-то неведомое и стопроцентно интересное.

Не скажу, что я был в полном восторге от следующей нашей локации. Но место интересное, и думаю редко кто туда добирается из туристов. По крайней мере, я видел лишь две парочки. Одна из них молодые индийцы и приехали они сюда точно не для осмотра местности. Озеро Санапур (Sanapur Lake).

Интересна и бананово-рисовая дорога и, конечно же, необычные валуны. Если бы я попал сюда вчера, до моей экскурсии по той стороне, то вне всяких сомнений я был бы в полном восторге. А так только интересное место.

Хотя, наверное, насчет редкости туристов я ошибаюсь. Иначе здесь не дежурили бы местные лодочки. Прогулка стоит 500 рупий. Меня им "соблазнить" не удалось, а вот парочка, которая шла следом за мной, охотно согласилась.

Думаю, если ехать компанией, то можно и искупаться. От холма Хамауна до него ехать всего минут 10. На обратном пути к тук-туку мне попозировала вот такая черно-белая парочка. Не могу не похвастаться.

Следующая точка Пампа Саровар (Pampa Sarovar). Его оценка у меня вышла тоже двоякая. Сначала я его принял за откровенный новодел. Но на самом деле место это очень древнее и священное для индусов. (Но не для туристов). В Индии всего лишь пять таких сакральных прудов и умыться его водой мечтают многие паломники. (Как всегда, листайте галерею).

Как я понял, совсем недавно здесь провели полную реконструкцию. Таких фото этого места я еще не видел. Раньше этот пруд был знаменит тем, что в нем цвели лотосы. Сейчас (ноябрь 2023 г) это просто водоем с водой, красиво оформленный под ступенчатый колодец. Хотя может, именно так он и должен выглядеть. Надеюсь, что скоро в нем и лотосы появятся.

Рядом действующий храм. И даже не один. Но, опять же на фоне вчерашнего великолепия, ничего особенного. Примерно так же как у нас сходить в церковь в каком-нибудь заштатном городке. Хотя по факту, эти храмы старше и намного всех тех, что на правой стороне. ( Как частенько и у нас, намоленные места не всегда самые помпезные). Это место тоже упоминается в Рамаяне, поэтому и почитается у индийцев.

Еще там интересный ландшафт. Нагромождения камней окружают низинку, где водоем, с трех сторон. И много-много диких обезьян. Хотя, конечно, не совсем уже диких. Скорее обезьян, "которые гуляют сами по себе" прямо по парковке.

Минут через пятнадцать еще один храм. И снова действующий. Храм Дурга (Durga Temple). Наверное, единственный храм, из тех, в которых я побывал, где "жизнь бьет ключом" на полную катушку.

Храмов здесь несколько. И на вид они тоже скромные. Но тоже старше тех, что в Хампи. Судя по всему, во времена Виджаянагарской империи, столица была на той стороне реки. Поэтому там и строились величественные храмы.

Самый большой и интересный храм это храм Дурги. Построен он в честь богини Дурга. В храме есть священное дерево. Бездетные женщины, просят у богини помощи, и подвешивают к дереву, в качестве дара, кокосы, завернутые в красивые тряпки.

Немного успел понаблюдать за свадебным обрядом. Хотя, может и не свадебным. Участники были нарядно одеты и я подумал что свадьба.

В храме, если попадете туда в первой половине дня, можно бесплатно поесть. Кормят всех желающих. Я тоже решил перекусить, чтобы потом не отвлекаться. да и интересно было. Думал будет остро, но оказалось все съедобно. Кормят двумя видами риса и подливка.

Приходишь, берешь тарелку, встаешь в очередь, получаешь свои два черпака, куда-нибудь присаживаешься в тень и ешь. Только ложку не дают, и приходится есть, как и все, руками. Потом моешь тарелку и ставишь ее на полку.

Наверху есть развалины небольшой крепости (форт Анегунди), старый сад, один или два храма и маленькая священная пещера. Пещера имеет прямое отношение в эпосу Рамаяна. Валу, (также известный как Бали), был царем Кишкинди, то есть здешней местности. И что-то в этой пещере произошло. Важное для индийцев. Хотя в самой пещере ничего любопытного (для туриста) нет. По крайней мере, я "увековечил" для себя вход в пещеру, а не ее саму. Рядом еще есть место, которое считается гробницей королевской семьи. (Листайте галерею).

Можно еще было подняться по тропинке выше, на холм. Но я не пошел, и, наверное, зря. Как оказалось, напрасно я экономил время, ориентируясь на вчерашний день, и расчитывая на следующей локации увидеть что-то более интересное.

Внизу, неподалеку от храма Дурги, строится новый храм. "Обещает" быть очень красивым. Своей филигранной резьбой немного напомнил мне храм Акшардхам в Дели. Как будто отделили малюсенький кусочек и перенесли сюда. Думаю, к сезону 2024-25 г. он уже будет работать.

А пока рядом работает скромненький старый храм. Может быть, именно здесь и просят богиню о чуде рождения. (Но это не точно). Но уверен, что и к нему еще долго "не заростет народная тропа".

Ну и конечно вокруг природная "изюминка" района Хампи. Это необычные каменные образования. Конкретно здесь есть человеческая голова. И, наверняка, про нее тоже существует какая-нибудь красивая легенда.

На этом наша поездка по следам Рамаяны не закончилась. Мату отвез меня в еще одно интересное место. Мне оно запомнилось именно как любопытное место, но все же прежде всего это именно исторические древние храмы.

Комплекс храмов Чинтамани (Chintamani Temple Complex). Сколько там храмов я даже точно не знаю. Про некоторые даже и не скажешь что это храм. И что совсем не характерно для Хампи, название этот комплекс получил по имени святого Чинтамани. Храмы очень органично вписаны в окружающий горный ландшафт. Не знаю сколько им веков, но уже тогда профессия ландшафтного дизайнего была востребована. (Листайте галерею).

В храме Ханумана (№4-5 в галерее) на входе сохранились остатки старинных барельефов. Для этой части Хампи это скорее редкость. Большую часть сегодняшнего дня мы провели в деревне Анегунди (Anegundi).

По Рамаяне именно здесь произошла встреча Рамы с Сугривой. В память об этом событие на том месте остались следы Бога. Встретил их даже дважды. В храме Шивы и на берегу реки. В храме, как мне показалось настоящие. В смысле старинные, так как запираются на замок. А у реки, скорее всего, современная "подделка".

Но меня, если честно, больше храмов привлекли здешние ландшафты. Храмы находятся на берегу реки Тунгабхадри. И здешние жители ходят в храмы не чтобы помолиться, а чтобы срезать путь. Мужчины ходят искупаться, женщины постирать белье. И запомнилась еще "банда" обезьян. Сначала они спрятались увидев меня, а потом потихоньку стали вылазить.

И запомнилась еще "банда" обезьян. Сначала они спрятались увидев меня, а потом потихоньку стали вылазить. Обезьяны в Хампи везде. Там где людей встречается больше почти ручные, там где меньше почти дикие. Но и с теми и с другими расслабляться не надо. Как бы мило они не выглядели все равно это не домашние животные.

Дальше мы поехали на деревенскую площадь. Там, кстати, можно остановиться на обед. Но после перекуса в храме Дурги есть я еще не хотел.

На небольшой деревенской площади помимо точек общепита и магазинчиков находятся три достопримечательности.

Дворец Гаган Махал (Gagana Mahalu). Когда-то, лет 500 назад, это действительно был королевский дворец. Сейчас большая его часть лежит в руинах. Очень может быть, что после 1585 года, когда по Виджаянгару (Хампи) и окрестностям прошли орды мусульман его и не восстанавливали. Поэтому от дворца осталась малая часть. Но даже по ней можно составить представление о мастерстве строителей.

Кое-что реставраторы все-таки воссоздали. Вот так сейчас выглядит фасад здания. Раньше с этих балкончиков знатные люди наблюдали за шумевшими внизу празниками. Можно даже подняться на второй этаж к остаткам комнат. Посмотреть на современную Адегунди через узкие бойницы комнат и заодно посидеть в прохладе.

В окошко можно увидеть огромную колесницу Ранганатхи. В празднике на ней возят божество из соседнего храма. А в остальное время она стоит на площади как своеобразный памятник. Но не особо охраняемый. Мопед к ней можно прислонять без всяких проблем.

Шри Ранганатхсвами Темпл (Sri Ranganatha swami Temple). На этой стороне реки действующих храмов намного больше. Но и выглядят они намного скромнее. Шри Ранганатхсвами Темпл, наверное, самый "помпезный". Находится он тоже на площади. Перед входом позолоченный столб. Не знаю, насколько много там золота, думаю нет вообще, но выглядит торжественно.

Храм считается главным храмом Анегунди. Построен он в 14-ом веке, еще до расцвета виджаянагарской империи, и может быть, поэтому и выглядит более скромным. Но "порода"и возраст все-таки чувствуются. Приятно побродить по нему почти в одиночестве.

Кроме меня и еще пары зевак никого не было. И еще пара местных, которые устроили себе послеобеденный сон прямо в святом месте. Удивляюсь и завидую их способности спать на любой ровной поверхности. Захотелось поспать, упал на пол и все.

Если не надоело листать галереи, то можете немного "прогуляться" по храму.

На этом моя прогулка по деревне Анегунди закончилась. Думаю, что можно было посмотреть еще пару-тройку мест. Что еще там есть интересного напишу в конце. Может вы захотите заглянуть туда.

Если бы я знал, что мой сегодняшний день закончится так рано я бы построил его по-другому. На свою первую точку с храмом Ханумана я бы поехал в последнюю очередь и встретил бы там еще один закат. Но задним умом мы все сильны.

По дороге в Хоспет на железнодорожном переезде столкнулся с индийским менталитетом. Ждать они совершенно не умеют. Пока ждали поезда через шлагбаум с мопедами перелезло человек сорок, и в ту и в другую сторону. Последний уже перебегал чуть ли не под "носом" локомотива.

В Хоспет (Hospet) или Хосапет, как его называют местные, мы приехали часа за четыре до отправления автобуса на Гоа. Хотел было "обидиться" на Мату за такое раннее окончание "экскурсии", но подумал, что во многом сам виноват. Мог бы на каждой локации минут по 10-15 задержаться и все бы было хорошо.

Но зато появилось время поближе познакомиться с "воротами в Хампи". Такое у Хоспета есть неофициальное название.

Хоспет город совсем не туристический. Вот к какому выводу я пришел. Целых два часа я пытался разменять 100 долларов, но так и не нашел ни одного обменника. И это при том что банков в пешей доступности я нашел штук восемь, но не в одном не было обмена.

В каком-то банке мне посоветовали сходить в тревел-агентство по конкретному адресу. Агентство я нашел, но оно в этот день почему-то не работало. По закону подлости, как я тогда подумал. Деньги мне были нужны на утро, чтобы доехать на такси с Мапусы, куда приходит автобус из Хампи, до Арамболя.

Но как оказалось, что не делается все делается к лучшему. Из Мапусы до Арамболя я поехал не на такси за 1000 рупий, а на местном автобусе за 35.

Если кто-то тоже захочет сэкономить, то автовокзал с местными автобусами находится рядом с вокзалом куда приходят слипбасы из Хампи. В Мапусу мы приехали около семи, а рейсовый уходит около восьми. Но не знаю, то ли это расписание, то ли отправление по заполнению автобуса.

Автобус был забит под завязку. Нам с Богданом (я опять встретил своего польского попутчика) повезло, что мы еще заняли сидячие места. До нашей остановки в Арамболе ехать чуть больше часа. Как мне показалось автобус останавливается не только на остановках, но и по требованию. Можно следить за маршрутом по maps.me и выйти где тебе удобно.

Еше двадцать минут прогулки по Арамболю и вот он мой "родной" отель.

Поездку в Хампи советую очень-очень. Почти уверен, что я туда еще обязательно съезжу. С женой и с друзьями. Они тоже должны увидеть эту сказку.

В восемь утра я проснулся полный сил и желаний продолжить приключения. И даже пожалел, что не пошел встречать рассвет. Но вчера за день я так устал, что мне казалось это лишним. Завтрак, прощание с хозяевами и мы с Мату помчались дальше. Куда он меня везет я не знал. Но после первого дня я ему полностью доверял. Да и выбора у меня другого не было. В Хампи я сорвался с Арамболя совершенно спонтанно и к поездке не готовился. Так что с Мату мне повезло.

Можно сказать, что он меня подобрал на остановке в Хоспете, обогрел, ну и немножко "обобрал". За два дня "экскурсий" я ему заплатил 3000 рупий. Ценник точно выше среднего за такие услуги, но ничуть не жалею. Маршрут был подобран отлично. Как и жилье. Да и по-русски он говорит очень хорошо, так что мне с ним было общаться легко и просто. Как его найти, если у вас появится желание, я рассказывал в первой части.

Весь свой второй день я провел на другой стороне реки, и ездил хоть и по достопримечательностям, но это уже было другое Хампи. (Не знаю, женского или мужского рода слово Хампи, поэтому выбрал нейтральный средний. В нашем "великом и могучем" есть такой). Если придерживаться географических терминов, то я был в деревне Анегунди и окрестностях. Но это тоже входит в то, что мы все называем Хампи. Территория бывшей Виджаянагарской империи.

По одной из версий, во времена этой самой империи, в этом месте содержали боевых слонов и Анегунди переводится как "слоновья яма". Некоторые туристы даже предпочитают искать жилье на этой стороне. Но я расскажу лишь про некоторые достопримечательности, которые мне удалось посмотреть.

До первой нашей локации, холма Анджанея, он же Анджанеядри (Anjanaadri Hill), мы ехали почти полчаса. Дорога очень живописная, поэтому ехать ничуть не устал. Вот она настоящая Индия, которая живет своей жизнью и на туристов ей наплевать. Тук-тук, даже когда "летит", все же едет достаточно медленно. И ты успеваешь во всех подробностях рассмотреть калейдоскоп сменяющихся пейзажей. Разноцветные лоскутки полей, нагромождения скал, копошащиеся крестьяне, снова поля, школьники, стадо коров и так всю дорогу.

Холм Анджанея в Хампи одно из священнейших мест индуистов. На этом холме расположен храм Ханумана. Место, о котором говорится в великом индийском эпосе Рамаяна. Поэтому большая часть поднимающихся к храму не любопытные туристы, а паломники приехавшие издалека.

Индийцы умеют строить в самых удивительных местах. Наверх надо подниматься по замысловатой крутой лестнице. Не скажу что сильно утомительно, но попотеть пришлось. Причем и в прямом смысле тоже. Хотя подниматься я начал в 10-30, когда еще не особо жарко. Все этапы подъема в двух галереях.

Индийцы, те что паломники, поднимаются наверх босиком. Прочим смертным разрешается в обуви, но чтобы пройти на территорию храма все равно нужно будет разуться. Это касается любого индийского храма. Впрочем, чтобы попасть в храм, нужно еще протопать 575 ступенек. Плюс еще несколько десятков не учтенных.

Если надумаете встречать здесь закат/рассвет (а идея очень хорошая) закладывайте на подъем минут 20-30 и плюс еще погулять по территории. Утром, думаю, будет не лишним и фонарик. Вряд ли ступеньки освещаются ночью, а начинать тратить зарядку телефона с раннего утра, наверное, не стоит.

Честь и хвала строителям лестницы, предусмотрели несколько мест для отдыха, но многие отдыхали просто на ступеньках.

Сам храм довольно маленький. Даже не верится, что это именно его я видел вчера несколько раз с той стороны реки. Оттуда он видится малюсеньким белым пятнышком на горе.

Другое название храма Monkey Temple (Обезьяний храм). Название скорее народное и оно очень точно передает здешнюю атмосферу. Называется он так не только в честь самой "главной обезьяны" во всей Индии, но и потому, что обезьян здесь на квадратный метр, наверное, даже больше чем людей. Да и как иначе это же их храм. Есть даже специальные люди, которые очищают для них кокосовые орехи.

Обезьянки мне показались совершенно ручными. По крайней мере, мои угощения с рук ели охотно и безбоязненно, но разборчиво. Все что им не нравилось в орехово-фруктовой смеси, которой я с ними поделился, они безжалостно выкидывали. Но бдительность с этими "товарищами", конечно же, терять нельзя. И стащить что-нибудь могут, да и зубы показать, если обидите тоже.

Территория самого храма тоже небольшая, и местами не очень чистая. Чего-то очень запоминающегося и бросающегося в глаза нет. Но это не значит, что в храме нет священных для индусов предметов и мест. Он сам по себе для них святыня. (Листайте галерею).

Но самое главное (для туриста-атеиста) и интересное, что есть на священном холме это умопомрачительные виды, открывающиеся практически с любого места. И нескольких официальных смотровых площадок и с множества неофициальных.

По факту любой "пятачок" на холме ближе к краю это смотровая площадка. Раньше, многие тысячи лет назад, во времена Рамаяны, эта местность называлась Кишкинда. И здесь жило племя полулюдей-полуобезьян под предводительством Ханумана. Потом он встретился с Рамой и "понеслось". Значительная часть событий, о которых рассказывается в Рамаяне (важнейшем индийском эпосе) происходит в окрестностях Хампи. Да и здешние необычные горы появились благодаря "стараниям" Ханумана, который бросался огромными валунами как орехами.

Впрочем, и сейчас здесь есть на что посмотреть. И как вы понимаете, никакая фотография не может передать ни красоту открывающейся сверху местности, ни тем более восторга и восхищения.

Если никуда не торопиться, то на вершине холма можно просидеть и не один час, но меня внизу ждал Мату, а впереди еще что-то неведомое и стопроцентно интересное.

Не скажу, что я был в полном восторге от следующей нашей локации. Но место интересное, и думаю редко кто туда добирается из туристов. По крайней мере, я видел лишь две парочки. Одна из них молодые индийцы и приехали они сюда точно не для осмотра местности. Озеро Санапур (Sanapur Lake).

Интересна и бананово-рисовая дорога и, конечно же, необычные валуны. Если бы я попал сюда вчера, до моей экскурсии по той стороне, то вне всяких сомнений я был бы в полном восторге. А так только интересное место.

Хотя, наверное, насчет редкости туристов я ошибаюсь. Иначе здесь не дежурили бы местные лодочки. Прогулка стоит 500 рупий. Меня им "соблазнить" не удалось, а вот парочка, которая шла следом за мной, охотно согласилась.

Думаю, если ехать компанией, то можно и искупаться. От холма Хамауна до него ехать всего минут 10. На обратном пути к тук-туку мне попозировала вот такая черно-белая парочка. Не могу не похвастаться.

Следующая точка Пампа Саровар (Pampa Sarovar). Его оценка у меня вышла тоже двоякая. Сначала я его принял за откровенный новодел. Но на самом деле место это очень древнее и священное для индусов. (Но не для туристов). В Индии всего лишь пять таких сакральных прудов и умыться его водой мечтают многие паломники. (Как всегда, листайте галерею).

Как я понял, совсем недавно здесь провели полную реконструкцию. Таких фото этого места я еще не видел. Раньше этот пруд был знаменит тем, что в нем цвели лотосы. Сейчас (ноябрь 2023 г) это просто водоем с водой, красиво оформленный под ступенчатый колодец. Хотя может, именно так он и должен выглядеть. Надеюсь, что скоро в нем и лотосы появятся.

Рядом действующий храм. И даже не один. Но, опять же на фоне вчерашнего великолепия, ничего особенного. Примерно так же как у нас сходить в церковь в каком-нибудь заштатном городке. Хотя по факту, эти храмы старше и намного всех тех, что на правой стороне. ( Как частенько и у нас, намоленные места не всегда самые помпезные). Это место тоже упоминается в Рамаяне, поэтому и почитается у индийцев.

Еще там интересный ландшафт. Нагромождения камней окружают низинку, где водоем, с трех сторон. И много-много диких обезьян. Хотя, конечно, не совсем уже диких. Скорее обезьян, "которые гуляют сами по себе" прямо по парковке.

Минут через пятнадцать еще один храм. И снова действующий. Храм Дурга (Durga Temple). Наверное, единственный храм, из тех, в которых я побывал, где "жизнь бьет ключом" на полную катушку.

Храмов здесь несколько. И на вид они тоже скромные. Но тоже старше тех, что в Хампи. Судя по всему, во времена Виджаянагарской империи, столица была на той стороне реки. Поэтому там и строились величественные храмы.

Самый большой и интересный храм это храм Дурги. Построен он в честь богини Дурга. В храме есть священное дерево. Бездетные женщины, просят у богини помощи, и подвешивают к дереву, в качестве дара, кокосы, завернутые в красивые тряпки.

Немного успел понаблюдать за свадебным обрядом. Хотя, может и не свадебным. Участники были нарядно одеты и я подумал что свадьба.

В храме, если попадете туда в первой половине дня, можно бесплатно поесть. Кормят всех желающих. Я тоже решил перекусить, чтобы потом не отвлекаться. да и интересно было. Думал будет остро, но оказалось все съедобно. Кормят двумя видами риса и подливка.

Приходишь, берешь тарелку, встаешь в очередь, получаешь свои два черпака, куда-нибудь присаживаешься в тень и ешь. Только ложку не дают, и приходится есть, как и все, руками. Потом моешь тарелку и ставишь ее на полку.

Наверху есть развалины небольшой крепости (форт Анегунди), старый сад, один или два храма и маленькая священная пещера. Пещера имеет прямое отношение в эпосу Рамаяна. Валу, (также известный как Бали), был царем Кишкинди, то есть здешней местности. И что-то в этой пещере произошло. Важное для индийцев. Хотя в самой пещере ничего любопытного (для туриста) нет. По крайней мере, я "увековечил" для себя вход в пещеру, а не ее саму. Рядом еще есть место, которое считается гробницей королевской семьи. (Листайте галерею).

Можно еще было подняться по тропинке выше, на холм. Но я не пошел, и, наверное, зря. Как оказалось, напрасно я экономил время, ориентируясь на вчерашний день, и расчитывая на следующей локации увидеть что-то более интересное.

Внизу, неподалеку от храма Дурги, строится новый храм. "Обещает" быть очень красивым. Своей филигранной резьбой немного напомнил мне храм Акшардхам в Дели. Как будто отделили малюсенький кусочек и перенесли сюда. Думаю, к сезону 2024-25 г. он уже будет работать.

А пока рядом работает скромненький старый храм. Может быть, именно здесь и просят богиню о чуде рождения. (Но это не точно). Но уверен, что и к нему еще долго "не заростет народная тропа".

Ну и конечно вокруг природная "изюминка" района Хампи. Это необычные каменные образования. Конкретно здесь есть человеческая голова. И, наверняка, про нее тоже существует какая-нибудь красивая легенда.

На этом наша поездка по следам Рамаяны не закончилась. Мату отвез меня в еще одно интересное место. Мне оно запомнилось именно как любопытное место, но все же прежде всего это именно исторические древние храмы.

Комплекс храмов Чинтамани (Chintamani Temple Complex). Сколько там храмов я даже точно не знаю. Про некоторые даже и не скажешь что это храм. И что совсем не характерно для Хампи, название этот комплекс получил по имени святого Чинтамани. Храмы очень органично вписаны в окружающий горный ландшафт. Не знаю сколько им веков, но уже тогда профессия ландшафтного дизайнего была востребована. (Листайте галерею).

В храме Ханумана (№4-5 в галерее) на входе сохранились остатки старинных барельефов. Для этой части Хампи это скорее редкость. Большую часть сегодняшнего дня мы провели в деревне Анегунди (Anegundi).

По Рамаяне именно здесь произошла встреча Рамы с Сугривой. В память об этом событие на том месте остались следы Бога. Встретил их даже дважды. В храме Шивы и на берегу реки. В храме, как мне показалось настоящие. В смысле старинные, так как запираются на замок. А у реки, скорее всего, современная "подделка".

Но меня, если честно, больше храмов привлекли здешние ландшафты. Храмы находятся на берегу реки Тунгабхадри. И здешние жители ходят в храмы не чтобы помолиться, а чтобы срезать путь. Мужчины ходят искупаться, женщины постирать белье. И запомнилась еще "банда" обезьян. Сначала они спрятались увидев меня, а потом потихоньку стали вылазить.

И запомнилась еще "банда" обезьян. Сначала они спрятались увидев меня, а потом потихоньку стали вылазить. Обезьяны в Хампи везде. Там где людей встречается больше почти ручные, там где меньше почти дикие. Но и с теми и с другими расслабляться не надо. Как бы мило они не выглядели все равно это не домашние животные.

Дальше мы поехали на деревенскую площадь. Там, кстати, можно остановиться на обед. Но после перекуса в храме Дурги есть я еще не хотел.

На небольшой деревенской площади помимо точек общепита и магазинчиков находятся три достопримечательности.

Дворец Гаган Махал (Gagana Mahalu). Когда-то, лет 500 назад, это действительно был королевский дворец. Сейчас большая его часть лежит в руинах. Очень может быть, что после 1585 года, когда по Виджаянгару (Хампи) и окрестностям прошли орды мусульман его и не восстанавливали. Поэтому от дворца осталась малая часть. Но даже по ней можно составить представление о мастерстве строителей.

Кое-что реставраторы все-таки воссоздали. Вот так сейчас выглядит фасад здания. Раньше с этих балкончиков знатные люди наблюдали за шумевшими внизу празниками. Можно даже подняться на второй этаж к остаткам комнат. Посмотреть на современную Адегунди через узкие бойницы комнат и заодно посидеть в прохладе.

В окошко можно увидеть огромную колесницу Ранганатхи. В празднике на ней возят божество из соседнего храма. А в остальное время она стоит на площади как своеобразный памятник. Но не особо охраняемый. Мопед к ней можно прислонять без всяких проблем.

Шри Ранганатхсвами Темпл (Sri Ranganatha swami Temple). На этой стороне реки действующих храмов намного больше. Но и выглядят они намного скромнее. Шри Ранганатхсвами Темпл, наверное, самый "помпезный". Находится он тоже на площади. Перед входом позолоченный столб. Не знаю, насколько много там золота, думаю нет вообще, но выглядит торжественно.

Храм считается главным храмом Анегунди. Построен он в 14-ом веке, еще до расцвета виджаянагарской империи, и может быть, поэтому и выглядит более скромным. Но "порода"и возраст все-таки чувствуются. Приятно побродить по нему почти в одиночестве.

Кроме меня и еще пары зевак никого не было. И еще пара местных, которые устроили себе послеобеденный сон прямо в святом месте. Удивляюсь и завидую их способности спать на любой ровной поверхности. Захотелось поспать, упал на пол и все.

Если не надоело листать галереи, то можете немного "прогуляться" по храму.

На этом моя прогулка по деревне Анегунди закончилась. Думаю, что можно было посмотреть еще пару-тройку мест. Что еще там есть интересного напишу в конце. Может вы захотите заглянуть туда.

Если бы я знал, что мой сегодняшний день закончится так рано я бы построил его по-другому. На свою первую точку с храмом Ханумана я бы поехал в последнюю очередь и встретил бы там еще один закат. Но задним умом мы все сильны.

По дороге в Хоспет на железнодорожном переезде столкнулся с индийским менталитетом. Ждать они совершенно не умеют. Пока ждали поезда через шлагбаум с мопедами перелезло человек сорок, и в ту и в другую сторону. Последний уже перебегал чуть ли не под "носом" локомотива.

В Хоспет (Hospet) или Хосапет, как его называют местные, мы приехали часа за четыре до отправления автобуса на Гоа. Хотел было "обидиться" на Мату за такое раннее окончание "экскурсии", но подумал, что во многом сам виноват. Мог бы на каждой локации минут по 10-15 задержаться и все бы было хорошо.

Но зато появилось время поближе познакомиться с "воротами в Хампи". Такое у Хоспета есть неофициальное название.

Хоспет город совсем не туристический. Вот к какому выводу я пришел. Целых два часа я пытался разменять 100 долларов, но так и не нашел ни одного обменника. И это при том что банков в пешей доступности я нашел штук восемь, но не в одном не было обмена.

В каком-то банке мне посоветовали сходить в тревел-агентство по конкретному адресу. Агентство я нашел, но оно в этот день почему-то не работало. По закону подлости, как я тогда подумал. Деньги мне были нужны на утро, чтобы доехать на такси с Мапусы, куда приходит автобус из Хампи, до Арамболя.

Но как оказалось, что не делается все делается к лучшему. Из Мапусы до Арамболя я поехал не на такси за 1000 рупий, а на местном автобусе за 35.

Если кто-то тоже захочет сэкономить, то автовокзал с местными автобусами находится рядом с вокзалом куда приходят слипбасы из Хампи. В Мапусу мы приехали около семи, а рейсовый уходит около восьми. Но не знаю, то ли это расписание, то ли отправление по заполнению автобуса.

Автобус был забит под завязку. Нам с Богданом (я опять встретил своего польского попутчика) повезло, что мы еще заняли сидячие места. До нашей остановки в Арамболе ехать чуть больше часа. Как мне показалось автобус останавливается не только на остановках, но и по требованию. Можно следить за маршрутом по maps.me и выйти где тебе удобно.

Еше двадцать минут прогулки по Арамболю и вот он мой "родной" отель.

Поездку в Хампи советую очень-очень. Почти уверен, что я туда еще обязательно съезжу. С женой и с друзьями. Они тоже должны увидеть эту сказку.

Экскурсии в Хампи от Tripster.ru

Экскурсия в Хампи от Sputnik8

Авторские туры по Индии

Немного теории. Что еще можно посмотреть в деревне Анегунди.

Нава Бриндаван (Nava Brindavana). Это комплекс гробниц, расположенный на острове посреди реки. Чтобы добраться надо искать лодочника.

Тот же лодочник может пригодиться чтобы сплавать к мантапу с 64-мя колоннами. Он тоже находится в затопляемой части.

Храм Хаччаппа Мантапа (Hachchappa Mantapa). Хорошо сохранившиеся руины старинного храма.

Пещеры Онаке Кинди (Onake Kindi Cave Paintings). Вот сюда бы я хотел съездить. Жаль, что не знал про это место тогда. Там сохранилась доисторическая наскальная живопись. И один из рисунков очень напоминает НЛО. От деревни до этой пещеры ехать от силы минут десять. Но "заковыка" в том, что пещеры находятся на частной земле, и вход туда ограничен. Но возможен.

Еще немного по теме

Поездка по Индии. Золотой треугольник+Гоа. Личный опыт и немного теории

Что посмотреть в Дели. 48 достопримечательностей. Личный опыт и немного теории

Метро в Дели. Личный опыт и немного теории

Дели. Первые впечатления. Утренняя фотопрогулка по Мейн Базару. Личный опыт и немного теории

Отпуск на пляже Арамболь. Личный опыт и немного теории

Пляж Арамболь. Наш "тюлений" отдых. Личный опыт и немного теории

Золотой треугольник Индии. План поездки. Дели. Теория и немного личного опыта

Золотой треугольник Индии. План поездки. Агра. Теория и немного личного опыта

Три с половиной способа как добраться до Гоа. Теория и немного личного опыта.

Покупка ж/д билетов по Индии онлайн. Личный опыт и немного теории

Ставьте, пожалуйста, лайки статье, если она вам понравилась.

Доброе слово и кошке приятно!

И подписывайтесь на наш канал. Постараемся, чтобы Вам было интересно и полезно наше знакомство.